游记的下半部分XD，重点是斯德哥尔摩，波罗的海和里加~

Part III: 海岸线上的罗曼蒂克

相关阅读：

Part I:准备工作和行程单

Part II: 星空下的欧若拉

Part IV: 图行北欧

Part V: 欧若拉

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Part III: 海岸线上的罗曼蒂克

 *本篇重点在于游记，因而只象征性地挑选了几张配图。更多精彩，请参见Part IV: 图行北欧

D4     Abisko – Stockholm   公园暴走

由于出发前往斯德哥尔摩的火车是中午十二点，我们在Abisko还有一上午的停留时间。按照行程，这点时间足够我们去附近的国家公园绕一圈了。

只是昨晚看极光又是三点多才睡，早上闹钟响时无论如何也爬不起来去看念了好几天的日出。幸好同屋几个澳大利亚人今天要出发去Narvik，他们持续不断收拾东西的声音终于是把我吵清醒了= =。一睁眼就看到外面霞光满天，立刻来了精神，随便裹了件羽绒服就冲下楼去拍了几张照片，顺便把自己冻的无比清醒。

雪原的日出。

西班牙小哥这时候也被澳大利亚人吵醒了，抱着小本不知道在做什么。厚着脸皮拿着iPod过去拷照片，本想说挑几张好的就行了，结果小哥及其大方地把电脑上所有极光照片都给我了= =|||小哥乃真是好人TAT！

等到七点左右大家收拾完毕，暴走的半日又开始了~昨天的经历实在让我心有戚戚焉，于是果断换上了旅店提供的黑靴，走起路来确实是稳扎稳打了很多。然而今天的天气并不是很好，清晨还露了一下脸的太阳在我们出门时已经被阴云覆盖，没过多久直接飘起了小雪。而国家公园里的树木本来就是光秃秃的，天地间除了黑色就是白色，阴霾的天色下什么都是灰蒙蒙的，一路走过去景色也非常单一。好在距离并不是特别远，大概半小时左右我们走到了Abisko另一个火车站处，这里有一家巨贵但是条件非常不错的青旅，不但可以拿到国家公园的详细地图，还可以买到很漂亮并且比Abisko Östera便宜两克朗的明信片，以及极光的冰箱贴什么的，总之周边十分丰富。

也就是在这家青旅旁边，我们第一次近距离接触狗拉雪橇项目中的狗舍。其实原本大家对这个项目都蛮跃跃欲试的，可惜写信询问时老爷爷说两小时的已经被订空，只剩下四小时的……时间太长了hold不住啊，无奈只有放弃。而原本在我的脑补中，拉雪橇的狗应该都是帅气的哈士奇或者阿拉斯加，结果远远望过去大失所望——好多串串，好多不知名的狗……目力所及之处只看到一只小哈，非常有范地坐在箱子上，十分淡定地一动不动，任凭周围的狗到处跑各种吠……这小哈安静的太不科学了啊！后来又看到两只小哈，也是特别安静特别乖地坐在角落里cos淡定帝。囧rz不都说小哈是人来疯多动症二到无可救药的狗狗么，感觉三观出现裂缝了……

接下来发生的事不仅让我三观尽碎，也让我深刻明白了来自老祖宗的智慧……不知道这算是有幸还是倒霉，我们得以全程围观传说中的“狗改不了吃屎”= =|||||一只狗刚刚排泄完毕，另一只就凑到那坨热气腾腾的翔上，嗅一嗅之后居然真的开吃了，啊啊啊啊！光回想一下就忍不住打寒颤，那画面实在太具有冲击性太重口了！！！难怪旅店的留言册上有中国人特意写了这件事情，我一直以为这句俗语只是说说而已，看来我还是太年轻了抚额，老祖宗的智慧是不容置疑的orz.

看看表时间已不够我们在国家公园中深入太久，于是我们打算到冰河边晃上一圈然后返程。可惜封冻的冰河完全被白雪覆盖，只能从雪地上露出狰狞的狭长疤痕上看出河床的端倪。瀑布也已完全冰冻，晶蓝的颜色好似Khaydarin水晶，十分温润剔透。感觉“冰泉冷涩弦凝绝”一句在这里完全可以通感一把呢。最惊喜的是绕过冰瀑布走到其对面，瀑布下方的水潭并没有完全封冻，黑沉沉类似于峡湾的水被周围浅浅的浮冰环绕，在完全被白雪覆盖的河床上显得更为幽深漆黑。最大的冰瀑布上，有个狂热的攀岩爱好者（大概？）正小心翼翼地攀爬……囧，这些老外还真是不放过任何一种资源啊，虽然我这个看客一直在偷偷给他们捏了把汗。

冰封的瀑布、小石潭还有攀岩者。

回程路上并没有什么新的亮点，只是太阳出来天些许放晴，之前灰乎乎的景色倒是亮眼了不少。大概由于又下了一次雪的缘故，远处的冰湖乍一看过去和云海无异。只是没有多余的时间过去欣赏啦，我们直接杀向超市买一会儿火车上的吃食还有明信片，瑞典无论邮费还是汇率都实在比挪威可爱太多！

回到旅店收拾行李时发现床单被罩什么的已经被撤掉，而我们的床上堆着其他游客的行李……没有Rezeption就是这点不好啊摔！总感觉会有安全隐患的样子……还好并没有遗失什么东西。一番忙乱后我们继续背着沉重的大包赶往火车站。还没等到上车，这几天积压的疲惫便排山倒海地压过来……要不是因为还要中途换车我一定会睡死过去= =

五点半左右终于上了卧铺车，我们几个早已饥肠辘辘。好在鱼姑娘带了个大口径保温杯，列车上的热水又意外地可以免费取（据说要到第三杯时就得交10克朗了- -），我们成功搞定了两包泡面，又拆开了一包泡椒凤爪，嗷，真是神仙日子！就在这时上来了一个瑞典话痨老太太，在我们几个准备爬床时突然开始跟我们blabla…三两句就把自己的身世婚史家庭状况交代了不说，还一个劲的讲着对于我们中国人来说绝对属于只能跟好友聊的隐私话题……您还真是一点也不设防啊。不过她保养的真好，五六十岁的人看起来最多四十来岁，穿着打扮也很有气质。最后我们困的受不了了各自去洗漱装床，老太太兴致勃勃的高谈阔论才终于告一段落。

 

D5      Stockholm – Riga   邂逅一场罗曼蒂克

清晨六点半的斯德哥尔摩，空气冰凉。

到站时太阳虽然升起外面却略冷，我们在火车站的麦当劳胡乱凑合了一顿早餐。存完行李后，我们便直奔今天第一个目的地：市政厅。

由于我们到的还是太早，也没有太多的时间去等待市政厅的内部Tour，所以只是在可随意出入的范围随便走走照照。不过市政厅内部的工作人员非常热心，很详细地跟我们讲解了市政厅的内部结构，每个厅的作用还有这里的历史。据说这里是瑞典建筑中最著名的作品，是斯德哥尔摩形象的代表。每年诺贝尔奖颁奖结束后，所有来宾都会在蓝厅参加盛大的宴会。夏季还可以登顶观赏斯德哥尔摩的城市风光……可惜这个项目冬季是关闭的。市政厅内纪念品种类也很丰富，小米姐姐很开心地买了蓝厅的明信片、冰箱贴还有诺奖奖牌状的巧克力鞭策她家监工，而我则看到了一种很萌的手绘小木马！感觉独此一家别无分号的样子，好后悔没有立刻买下来……那时想着反正去皇后岛时也要从这里经过，谁知道最后皇后岛行程直接取消，最后一天也没有多的时间再让我去一趟市政厅，机场里又只有那种最传统的红木马，唉……

斯德哥尔摩市政厅。

从市政厅出来走到T-Centralen那，搭乘Tram7可直达瓦萨沉船博物馆。在找路的时候我们居然碰到了瑞典交警拦车查酒驾——老天，这才早上九点多好么！真心给瑞典人跪了……到站后，我们发现旁边的北欧博物馆无论是建筑风格还是占地面积都很抢眼球呢。瓦萨博物馆门口似乎正在装修，上帝保佑瑞典人不像德国人那么低效率，阿门！瓦萨博物馆只对18岁以下的青少年免费，我们也没有购买传说中超级划算的斯德哥尔摩PASS（毕竟在我们的行程单上，斯德哥尔摩更多是作为中转站的意义存在的），那么，学生票100克朗没得跑~

其实这个博物馆并不是很大，我们一个小时也逛的七七八八，但主要就是震撼！瓦萨号是是瑞典国王古斯塔夫二世于1626年到1628年间下令建造的一艘军舰。1628年8月10日，瓦萨号从其建造地扬帆起航，但在航行了大概1500米左右就沉没在斯德哥尔摩的海湾。沉睡海底333年后，瓦萨号于1961年被成功打捞上来。由于并不是战争损耗沉没，瓦萨号整个船体保存完好，我想说上面的雕塑真是太精美了！感觉造船的荷兰人根本没把它当做战舰来建造，要么就是古斯塔夫二世太好大喜功，毕竟这是国王陛下的战舰，还有各种皇权的象征……整艘船毋宁说是一件大型艺术品，这也是我第一次见到传说中的潜水钟。

……里面还有不少打捞上来的衣物、兵器、大炮、工具、硬币、餐具、食物、饮料以及十分之六部分的船帆，让人们可以深入地了解到瑞典17世纪早期的海上战争、造船技术以及日常生活。瓦萨号的建造带有明确的弘扬瑞典国威、宣扬国王意志的政治意图，因此它的内装极尽繁华奢美。在当时，瓦萨号堪称是世界上最大最强的战舰之一；其船体上装饰了成百上千的雕刻品，每一件上面都涂有生动的色彩。

以上内容引自wiki.

本打算看一下瓦萨号沉没调查的十分钟短片，结果放映室临时出了故障……没办法只好去问Information处的小哥。小哥人真的非常nett，给我讲解用的英语词汇全部力求简单易懂，估计也是被问多了吧XD. 只是得知沉没原因后，我真的狠狠囧了一把。那一瞬间礼仪和教养占了上风让我只是笑着说Thank you, 而把心里咆哮着的Your Swedish are really stupid默默地咽了回去……因为沉没的原因实在是太坑爹了！本身船的设计就有缺陷没有填入足够的压舱物，使得瓦萨号在港口停泊时就已经无法保持平衡。再加上船上带了太多的重型武器，起航时火炮加农炮一准备，大家都懂的……我个人觉得能走1500米都算是奇迹了！而且当时国王不在瑞典境内，大臣居然隐瞒了这个设计缺陷也没有要求推迟首航- -所以这个博物馆其实就是你们瑞典人自己的黑历史吧抚额！这种规模的自黑实在是太给力了……

瓦萨沉船博物馆中沉船的实体。雕工真是异常精美。

赶着去看皇宫十二点整的换岗仪式，因而我们并没有在瓦萨博物馆过多停留。上Tram时发现瑞典的八次票居然有两小时有效时间，大家纷纷表示这真是个惊喜，有种坐霸王车的感觉XD. 回到T-Centralen后我们便直奔瑞典皇宫，途中路过皇宫前的河道直接吓一跳：这里好像是个喂食点，于是挤满了密密麻麻的天鹅、海鸥、绿头鸭还有不知名的海鸟，目测还有几支小分队从其他地方赶过来……密集恐惧症患者看到了一定会疯吧= =

紧赶慢赶总算提前半小时左右到达皇宫，此刻皇宫正门口聚集着不少人群。开始我们还以为换岗仪式是在这里举行，问了一个军人小哥才知道还得再拐一个弯。咦那这些人聚在这里是干嘛呢……我先开始问了一个老太太，但她完全不会说英语orz…我只能模糊辨别出Princess Lilian的字样。这时候鱼姑娘也问到了答案（事实证明我们都理解错了），原来这几天斯德哥尔摩降半旗是因为有一位皇室人员去世，今天是他的葬礼，Princess Lilian会在民众面前出现。于是我们果断决定不去看什么换岗仪式了，见公主啊，这是多难得才能撞上的大运！

只是站了一会儿越发觉得不对，如果是公主出来，为啥好几个普通民众都直接站在皇宫大门前，难道不会挡道么？而且周围的士兵小哥都没有阻拦的迹象……这时候皇宫大门打开了一条缝又关上，民众开始自发地向门口聚集。我们三个也稀里糊涂地跟着排队，还排的蛮靠前的。这时候大家还在状况外，鱼姑娘又问了站在她前面的大哥，结果得到的答案把我们都吓到了——去世的人正是Princess Lilian, 今天是她的葬礼，大家是过来跟她说goodbye的…

虽然我们并不认识这位公主（其实是王妃），但那一瞬间我们都感受到了一阵难过。

送别Lilian王妃的人群。

十二点整皇宫大门正式打开，我们鱼贯而入前去给Lilian的灵柩道别。停放灵柩的地方似乎是皇宫内的小教堂，一眼看过去金碧辉煌的，管风琴静穆地从高处俯视着众生，卫兵身着礼服站在覆着瑞典国旗的灵柩周围。其实想来还是有些奇怪，三个连Princess Lilian是谁都不知道的外国人误打误撞送别别国的皇室成员，怎么想怎么觉得格格不入……Anyway, 死者为尊。而且这么多人自发前来，应该是一位很受爱戴的公主殿下吧。这样想着，我们依次在她的灵柩前默默祷告然后鞠躬。房间里的气氛很有些压抑和凝重，我们出来时看到门口排着更多的人，他们或拿着鲜花或戴着黑纱。虽然语言不通虽然算是某种意义的状况外，但我们却深刻体会并理解了弥漫着的悲伤。

回到柏林后鱼姑娘率先谷歌了一下，原来我们还是理解错了，Princess Lilian不是公主，而是为瑞典人民所爱戴的平民王妃。她与她的王子在1940年邂逅于威尔士的一场鸡尾酒会，虽然那时的Lilian是已嫁之身。1946年她的丈夫服役归来，却带回了另一位意大利籍的新婚妻子。于是Lilian与他和平分手，并搬到了瑞典。只是在那个有她的王子的国度，王子和灰姑娘的感情遭遇了严峻的考验。

当时瑞典王室规定，迎娶平民王妃将自动放弃王位继承权，而贝蒂尔王子的两位哥哥一个已经和平民女子结婚，放弃了王位继承权，另一位已经在空难中遇难，其幼子卡尔·古斯塔夫尚未达到继位的年纪。

作为顺位继承人的贝蒂尔如果此时再和一名离过婚的外国平民女子结婚，就会自动放弃王位继承权，这对当时的瑞典王室无疑是雪上加霜，时任国王古斯塔夫六世坚决不允许贝蒂尔王子同Lilian的婚事。瑞典王室甚至专门和媒体达成了一项协议，媒体都不能提及Lilian的名字。但是，在接下来的33年中，尽管无名无分，Lilian仍选择和贝蒂尔长相厮守。

1973年，长大成人的卡尔·古斯塔夫继承了王位，也就是现任瑞典国王。贝蒂尔与Lilian也终于在教堂举行了婚礼。那一年，贝蒂尔64岁，Lilian 61岁。他们走到了一起，却永远没有机会得到属于他们的孩子。王子在一次采访中说：“我们已经很老了，我们认识对方已经33年了，也许只有一事情让我们感到遗憾，这就是我们以前一直没能结婚，所以，我们没能有自己的孩子，这是十分沮丧的事情。但是，我们还是很幸福的不是吗？”

只是这份幸福只停留了二十四年。1997年，她的王子陷入了永恒的安眠。她一个人孤单地在这个世界上行走了十六年，神终于在早春的夜里把她接走。告别仪式结束后，Lilian的灵柩被抬入灵车。在长达200米的车队护送下，灵柩被送往王室墓地，位于斯德哥尔摩市区以北的哈加公园，她的王子也一个人长眠于此。分开十六年后，他们终于又可以在一起，这一次，连死亡也不能把他们分开。

R.I.P., Princess Lilian.

出皇宫后，我们抱着试试看的心理拐去换岗仪式的小广场，大约是因为告别式的原因，仪式并没有开始。不知是季节还是葬礼的原因，卫兵的着装并不是我搜索到的亮蓝色礼服，而是黑色的制服。两名执旗的卫兵站立于最前，旗杆上黑纱轻舞飞扬。没有军乐队，没有马队，整个广场上回荡的只有队长有力的口号，以及卫兵正步走的声音。Ehrlich gesagt, 并不是很有气势和规模，在我看来也并没有什么皇家森严的氛围。然而可能因为告别式的原因，连带换岗仪式我也觉得异常沉重。

换岗仪式。开始后我直接录像了，所以并没有照到什么近景……

这时我们已经人在老城，顺路过去尝了尝第一天没能吃到的一家餐厅（其实真身是酒吧）。这家店很有意思，每天只提供一种套餐，菜单就是简简单单一张纸，然而酒水单确实一本郑重而冗长的本子……果真应了店名“19 Glas”的景啊。只是那些红酒实在超出我们的消费范围，于是大家都点了一杯“斯德哥尔摩之水”——说白了就是水龙头里的自来水嗯哼~周五的特供是沙拉和羊肉，味道还是蛮不错的。只是感觉瑞典的菜量总体偏少，第一天的鱼也是，总觉得只能吃到六成饱的样子。

其实还是很美味的……就是感觉太少- –

餐后我们和在瑞典交换的梁姑娘顺利会师，学数学的妹子啊星星眼，请容许我对你表达一下崇敬之情！大家又随意走了走老城，接着便赶往火车站购物。由于接下来有两个晚上和早上都在船上，也不清楚船上的物价，每人起码要带足四顿饭的量呢。在这里发生了一件囧事，卖黄油的柜台最上方放着金色锡纸包裹住的小块，我们都以为是小块黄油便一人拿了一块，结果到吃的时候发现不对，一问瑞典人，那其实是酵母= =||||

万事俱备后就准备上船咯！去往里加的港口在Frihamnen, 可以坐红线地铁到Ropsten转76路，也可以在火车站门口直接搭乘1路到终点站。开船前15分钟停止检票，且必须要去柜机上打印真·登船船票，所以还是早到为妙。

我们的船是Romantika号，诗丽雅家的游轮果然V587，真是又大又豪华又舒适呢。六层有酒吧、超市、餐厅和免税店，七八层也有不少娱乐设施，九层还可以蒸桑拿。晚上还一直有乐队在餐厅表演，听闻酒吧里还有抽奖节目。我们订的B舱很可惜没有窗户，不过320克朗也已经非常划算啦！也许因为波罗的海是浅海并且表面几乎冻住的原因，我们的游轮行驶的非常平稳，很多时候我都有种我们还在陆地上的错觉。离开斯德哥尔摩时恰逢日落，破碎的峡湾地貌在夕阳下别有一番风貌。我们几个在甲板上拍了好多张逆光剪影，此刻两岸的民居也是华灯渐起，海面上的浮冰也逐渐增多。等到晚上七八点再出去时，整个波罗的海平静而黑沉。Romantika号沉默地前行，所过之处冰层次第裂开，很有种破冰船的味道。而行船所漾起的波纹又被冰层所压制，海水机械而隐忍地在船体四周荡漾开来，好似一头巨龙进食后缓缓蠕动的脖颈，上面覆有粗粝的鳞片。天边一弯新月早已高高升起，然而它那微弱的光辉并不足以照亮这片深沉漆黑的冰海。真是奇怪呢，并没有大风大浪，我却觉得这种漆黑深沉如同一个深不见底的漩涡一般，仿佛能够吞噬一切。

Ostsee.

初中高中时我曾很认真地在所有地图上写下这几个字母，一字一句地用英语发音拼读着O-S-T-S-E-E. 仿佛这样我就会说那门陌生的语言，仿佛这样我就可以和那个人更加接近。

而时光流转，后来我终于明白这个一直以来被我用来代替Baltic sea的神秘词汇，翻译不过是朴素无华的“东海”。是啊，对德国人来说那真的只是他们国土东边的一片海，除此之外再无其他。

就像那个人，也彻底变成了我生命中无关紧要的路人甲。

而如今我终于真真正正地漂流于波罗的海之上，去过了那些初中时就在地图上憧憬的地方。

想起年少时的坚守与承诺，不过淡淡付之一笑。

波罗的海新月夜。

D6      Riga – Stockholm  北方巴黎

睡前定了闹钟以拍摄向往已久的海上日出，结果还是起的略晚……等我冲到甲板上时太阳已经在海平面以上了- -抓紧时间拍了几张，正在琢磨用其他模式试拍时一对非常活跃的拉脱维亚夫妇找上了我让我帮忙拍照= =好吧，这不过是举手之劳，但接下来我整个清晨都废掉了，因为他们一直持续不断地跟我说话！这两个人实在是太自来熟了，递烟递酒（等等，我没回天朝吧）不说还一个劲地跟我科普斯德哥尔摩-里加这条航线曾经出过事，里加的风土人情和特产小吃，波罗的海上的巨大浮冰……甚至还一本正经地跟我讨论我跳下去后生还的可能性= =||||那啥，我们真的只认识了二十分钟好么！！！但也拜这对夫妇所赐，我看到了一只在冰面上一拱一拱前行的小海豹！实在是太萌了，嗷！

后来实在烦不过躲到了甲板那边去，再回头时他俩终于进去了，En Taro Adun! 终于可以不被打扰地欣赏风景，这时的波罗的海和昨天起航时已经大不相同。整个海平面完全封冻，而我们的Romantika就像摩西出红海一般把冰面一分为二，让海水得以露出真容。船行之处冰层同样缓慢而次第地开裂，然而整块冰层对波纹的压制当然高于浮冰碎片，于是昨天还是蠕动的巨龙脖颈，今早却变成了沉睡巨龙的粗糙肤理随着呼吸一起一伏。而冰海也并不是一成不变，有的地方光亮如镜有的地方则覆盖着积雪，再加上行船造成的碎裂冰层，乍一看上去真像飞机航拍下的南极or北极大地。冰海上的日出是何等的波澜壮阔，洒向海面的阳光断不是司空见惯的波光粼粼半江瑟瑟半江红，而是在冰层上反射出一道炫目的光带，衬上深黑色的海水，冰面的质地宛若磨砂。

冰海日出。

回舱内补眠时那几只还在呼呼大睡……这时候才发现没有窗户的好处，真·适合睡觉的纯天然黑暗环境啊！拉脱维亚跟瑞典还有1小时时差，准备定个叫醒闹钟时，土鳖第一次发现爱疯调整时间的依据是手机信号而不是蜂窝数据……囧里个囧。安心地睡了过去，毕竟要攒足精神应付接下来的暴走嘛。

当地时间十一点时游轮成功靠岸，话说当天往返的船坐着就是开心啊，行李什么的可以直接丢在舱内，省钱省心有木有！稍微收拾了一下大家鱼贯下船，用离线地图定好位后，我们就向老城出发啦！

下船的地方似乎正好在新城与老城的分界线，于是我们的右手边是及其现代化的桥梁和建筑，我们的左手边则是一派新艺术风格的老建筑。别看拉脱维亚和里加常年处于被透明的边缘（要不是这回来玩，我真不知道里加和塔林全是首都- -||||），当年里加可是深受德国及日耳曼文化的影响，还曾加入汉萨同盟，在13~15世纪成为中欧与东欧最繁荣的贸易中转站之一。虽然很多中世纪建筑遭受了战火的破坏，但老城区的许多古老建筑还是保存了下来。那真是完全不同于西欧和东欧的风情，构造精巧外观精美，在我看来还有些伊斯兰与阿拉伯风格的影子。街道两边的房屋是典型的中世纪红顶，屋顶上一般都有一只闪闪发光的风信鸡。虽然整体的风格并没有塔林那般满足我对中世纪的所有幻象，但里加则更为艺术和细腻。更神奇的是作为一个首都，街上我们竟没看到什么人。在如此晴好的天气里穿行在无人的中世纪小巷，倒真别有一番风味。

里加最美的市政厅广场。

由于只有城市地图没有旅游地图，所以我们可谓是漫无目的地在城内闲逛。这时候不得不感叹国外跟国内最大的不同：在国内，但凡有名的景点一定非常明显，而国外的景点则是随意散落在城市的大街小巷，猛一看过去并没有什么特别不同的地方。不莱梅如是，里加更是如是。刚刚查资料时我才发现，原来我们路过过火药塔，甚至在离瑞典门几步路的地方转弯去寻找三兄弟楼了……难得有一个想去的博物馆museum of occupation，过去了才发现那天关门= =不过市政厅广场和圣彼得教堂还是挺美轮美奂的，以及我刚刚查资料时才知道，原来我们路过的第一个教堂叫圣雅可比，那是里加唯一的尖塔上带有风铃的教堂，而这个风铃还有个神奇的功能：“当不守妇道的妻子路过的时候，它就会自己响起来”……汗，这也太神奇了。鉴于这也是中世纪遗迹之一，我觉得当年吹过的风肯定造成了很多起冤假错案……

不贞的妇女路过会被风铃警告的教堂哦~

午餐是在Lido吃的自助，实在是价格便宜量又足！我们四个各自点了不同的食物再交换着吃，着实其乐融融。感觉里加菜还是挺对中国人胃口的，烤肉串我现在想起来都垂涎欲滴。旁边的面包店也非常有当地特色，那摆设和橱窗真让人有种穿越回中世纪的错觉。里加的纪念品商店并不似斯德哥尔摩那般热情张扬，然后进去后你会发现别有乾坤。整个店面给人的感觉就是干净整洁，冰箱贴的种类几乎可以和斯德哥尔摩一较高下。我最喜欢其中的手工木质冰箱贴，制作者把木头雕成里加特色并饰以当地特产——琥珀，真是精美的让人爱不释手。随便走进一家街边的琥珀商店，里面的商品同样琳琅满目让人目不暇接。在一家琥珀店翻了拉脱维亚宣传画册后更加坚定了我再来一次的想法：这个国家有无数让人热血沸腾的废墟，例如散落在漫长海岸线上的古防御塔楼，亦或是草原上坍圮的中世纪城堡遗迹，简直大爱啊啊啊，我甚至觉得能看到他们，不去巨石阵也心满意足！

其实某种意义上来说，里加这个城市还是略有些离经叛道。在全欧洲都视黑猫为邪恶象征的大环境下，里加人堂而皇之地把黑猫当做这座城市的守护神。究其源头还是来源于中世纪的一段轶事：从前里加有一位极其富有的德国商人，但由于行为不检点，被拒绝加入声望显赫的“大基尔特”，愤慨之下，他就在行会的对面盖了栋豪宅，在房子两旁的高塔顶端各放上两只弓身翘尾状似发怒的黑猫，更绝的是将猫的后庭对准“大基尔特之屋”，以这种侮辱性的姿势来表示对行会的不满。这样的做法当然招致了行会的强烈抗议，最后这场争执在法院的介入下得以调解，行会和猫屋的主人达成协议，保留这座建筑，但改变了猫尾巴的朝向，将猫头对向行会。走街串巷找到了找到了这只在屋顶上俯瞰众生的黑喵，那愤怒的小眼神真心有爱。

淡定俯瞰众生的喵。

三兄弟楼是我们按图索骥的最后一站，毕竟自由活动时间总共才五小时，而我们还要给返程以及写明信片留时间呢。三兄弟楼是里加老城最有名的中世纪民宅，可也真心难找……我们直接拿着明信片到处问路，最后总算在MazaPils iela17-21号这处不起眼的街巷发现了他们。三兄弟楼分别建于15世纪末期，17世纪中叶和17世纪末期。中间的建筑保存不错，明显受到荷兰建筑风格的影响，山墙立面带有浓郁的哥特式风格，窗户都很小，因为当时要课征“窗户税”。目前这里是拉脱维亚建筑博物馆所在地。我们比着明信片上的POSE拍合影，只是明信片那个角度实在过于刁钻，因此只能算是神似的COS吧哈哈。

里加的明信片漂亮到一看就有写长篇大论的欲望，不夸张的说这真是我在欧洲见过的最美最有爱的明信片了！小米姐姐更是如同打了鸡血一般买了一大堆，结果最后差点写不完= =赶在开船前18分钟堪堪把所有人的明信片丢进邮筒，我们在日落时分离开了这座洋溢着浓郁中世纪气息的古城。夕阳下，新城的剪影那般蓬勃向上。地平线上，有大群的海鸟与落霞齐飞，低低掠过结冰的海面。

落霞与群鸟齐飞，冰海共长天一色。

It is really a beautiful city. How lucky, that we didn’t miss it.

我想我还会再来的。

 

D7     Stockholm – Berlin  回家啦

今天看似非常空闲，其实减去出关、坐车、去机场的提前准备时间，能自由活动的时间也不过五个多小时。多方考虑后大家决定放弃皇后岛，毕竟这冬尽春未来的情况下再美好的花园也只是一个空架子……同理也放弃了森林墓地，虽然好舍不得嘤嘤嘤。最终方案是梁姑娘带着我们随便转转市区遗漏的景点，然后一起坐火车前往Arlanda机场。

我们先是走到了T-Centralen那看了看文化房子，当天似乎是非洲电影节的最后一天，里面几乎人满为患的……直到走上步行街我才后知后觉反应过来，今天是星期天，而瑞典的商店全部开门营业啊！不是因为大礼拜，而是星期天就是正常的营业时间啊！简直想要泪流满面，在德国已经被迫养成周六强迫症的习惯，我真的好怀念在祖国的时候，完全不必去考虑星期，想吃啥了就直接买啥的幸福时光啊TAT！

就这么晃悠晃悠一下子到了午餐时间，瑞典的最后一顿，总要吃的开心一点吧？很囧的是最后所有人都决定去吃中餐自助，虽然折合欧元大概16欧一人，但是还是感觉很划算，菜色丰盛且美味，最重要的是能让嘴吃饱啊！我们已经过了快一星期肚子能饱嘴饿的嗷嗷叫的日子了……西方的食物再怎么美味总是感觉差点火候，有且仅有中餐才能让人从味蕾到大胃各种一本满足！我觉得这家的菜无论从质量还是种类上都完爆柏林的大明和德累的成吉思汗，而且老板超好一直让我们慢慢吃别着急……呃，虽然我觉得她就是看准我们吃不多才这么说的= =但真的太好吃了，好久没吃到如此正宗的韭菜馅饺子和烧卖，生鱼片啊炸虾啊更是敞开了供应，例汤也非常赞，餐后水果和甜点质量也不错。果然不管走到哪里，中国胃都是我们不变的归属与追求TwT

摸着几乎撑爆了的肚皮，我们在梁姑娘的带领下慢吞吞向山上一个观景台走去。这还真是非当地人不能找到啊，很隐蔽的小巷，爬上坡去立刻豁然开朗，斯德哥尔摩的全景立刻出现在我们眼前。虽然高度并不足以让我们看到全部的房顶，不过这个角度也可以称得上一览无余啦。听梁姑娘说圣诞节时所有的房顶都覆盖着白雪，更漂亮也更可爱。

俯瞰斯德哥尔摩。

下山后梁姑娘帮我们查了去机场的路线，然后我们发现地铁转火车又用八次票的话，一个人只要出50克朗，比起79/99的机场大巴，忒划算了有木有！于是抱着这样沾沾自喜的心理我们请地铁检票的大叔一次性给我们盖了12格，路上我还想回家后一定要写攻略告诉广大穷游er：真正的穷游不是做机场大巴而是市内小火车啊！但事实证明我们精瑞典政府更精，在我们好不容易抵达Arlanda机场准备check in时，一位大妈和蔼地拦下了我们要求我们出示车票。小米姐姐连忙把八次票递过去，大妈摇头说不是这个，而是机场大巴票……说完她指着一块牌子，一看我们都傻眼了……好像是机场和负责机场大巴的公司签订了协议，如果不是坐他们的大巴或者机场快线过来，每人必须额外交75克朗“以支持斯德哥尔摩机场建设”……坑爹啊这是！一张大巴票也不过79克朗啊摔！当时整个人完全傻掉，偷鸡不成蚀把那啥说的就是我们仨的心情……好在大妈很好人，在我们面面相觑之际高抬贵手放过了我们……

真是血泪教训啊。看来穷游网上一直没有提及市内小火车去机场还是非常有道理的= =不一定所有人都有我们这样的运气，所以，去Arlanda的同学还是乖乖买大巴票吧……

Arlanda机场大是挺大，免税店里东西也挺全，但即便免税了还是比德国本土贵了三到五欧左右……这边的税率实在是太恐怖了。边逛边找7号登机口，到达时恰恰赶上开始登机。一进飞机看到Lufthansa简直快要泪流满面了……我们一直以为回去还会是悲催的自己掏腰包买食物的SAS！汉莎的服务一如既往的棒，虽说是典型的德式晚餐也算美味可口，终于在飞机上喝到可乐的我们也心满意足。

夜空下的斯德哥尔摩璀璨如同散落在黑暗间的宝石和琥珀，相比之下周日的柏林则黯淡了许多。不过柏林的风真心凛冽，第一次在飞机上颠簸的如此厉害……好在是平安落地。拖着疲惫的身体回家，匆忙洗漱一番倒头便睡。醒来后看着窗外飘扬而落的雪花，不由得想要苦笑。

北地寒，花朝节后余寒犹厉。尝闻江夏樱花吹落满头，柏城止可赏雪花耳，悲夫！

那么，生活在脱轨七天后，又将重新导入如德国人一般乏味无趣没什么变通的正轨。

不过这脱轨的七天里，经历了那么多精彩的第一次，见识了那么多一期一会的胜景，光是看着照片，都可以回味很久很久吧。

因而也趁热打铁码出了这份游记。

好啦，接下来收收心，残酷的死线在远方召唤你，勇敢的青年啊快去创造奇迹！

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